Hola a todos debido a que en el el tiempo que ha estado el blog en funcionamiento nadie ha comentado y no me apetece trabajar en balde, he decidido cerrarlo, un saludo.
domingo, 24 de abril de 2016
domingo, 27 de diciembre de 2015
8. EXPOSICIÓN: VELOCIDAD DE OBTURACIÓN
Normalmente de día haremos las fotografías por ejemplo tiradas a pulso es decir sin trípode, por ejemplo con un 50mm se aconseja el doble de la focal es decir 1/100 como velocidad o velocidades mayores 1/200, 1/500.... ¿porque? porque con nuestro pulso la cámara se mueve y si no nos saldrá la foto borrosa a no ser que utilicemos un trípode, con el cual podemos hacer fotos durante minutos sin que se mueva la cámara, a este control de la velocidad o tiempo de exposición le llamaremos velocidad de obturación.
Se llama velocidad de obturación debido a que hay un elemento delante del sensor que se llama obturador, esto es una cortina que se abre o se cierra el tiempo que nosotros queramos dejando pasar la luz al sensor.
Las fracciones de tiempo por ejemplo 1/50 quiere decir que un segundo lo dividimos en 50 partes y cogemos una sola de ellas y esa va a ser el tiempo que va a estar tomando la fotografía, mi cámara de iniciación (canon 500D) es capaz de realizar fotografías a 1/4000.
Los sistemas estabilizadores permiten reducir la velocidad de obturación 1, 2 o 3 pasos incluso algunos hasta 4 pasos, eso quiere decir que la foto de 1/100 podríamos realizarla a 1/50 (seria 1 paso menos), 1/25 (dos pasos),1/12 o 1/6 en función al tipo de estabilizador que tengamos.
Los pasos de la velocidad de obturación son:
Cada cuadradito que movamos tiene relación con el numero del exposímetro, es decir si tenemos 1/60 y el exposímetro marca -1 quiere decir que la imagen va a salir oscura tenemos que darle mas luz es decir que el obturador este más tiempo abierto para que entre mas luz por lo tanto subimos un paso de luz que seria 1/30 para que el exposímetro vaya a 0 y salga expuesta.
Si el exposímetro marcase con 1/60 que la foto sale sobrexpuesta +1 tenemos que bajar un paso es decir que el obturador vaya mas rápido para que pase menos luz deberíamos de poner 1/125.
En la imagen siguiente vemos el cochecito al caer por una rampa en 1/400 es un tiempo rápido y consigue congelar el movimiento, 1/30 sale movida y 1/6 sale muy movida al ser un tiempo menos lento.
En esta otra imagen vemos como congelar el agua de la cascada con un tiempo rápido o hacer el efecto seda con un tiempo lento, para la de efecto seda al ser un tiempo de exposición lento es decir que esta mas tiempo abierto el obturador tomando la imagen 1 segundo es necesario usar trípode para que no salga movida la imagen.
Las cámaras tienen el modo semi automático Tv, en el cual nosotros ajustamos el tiempo de exposición y la cámara intentara ajustar la apertura e iso para que la fotografia salga expuesta.
**NOTA: El tiempo de exposición o velocidad de obturación, es lo mismo, es el tiempo que permanece abierto el obturador dejando pasar la luz al sensor.
sábado, 26 de diciembre de 2015
7. EXPOSICIÓN: EL EXPOSÍMETRO Y LOS PASOS
La exposición es la cantidad de luz correcta que vamos a entregar a una fotografía, según vimos en la última imagen del tema anterior (el triángulo), para conseguir que sea correcta jugaremos con las 3 herramientas: apertura de diafragma, velocidad de obturación e Iso. Para ello usaremos el exposímetro que nos indica que la luz que vamos a entregar a la fotografía es la correcta. En automático la cámara ajusta los valores de las 3 herramientas mencionadas para que el exposímetro vaya al centro y de la luz adecuada, nosotros lo haremos de manera manual apuntando donde queremos ver la foto y al pulsar el disparador a la mitad veremos a través del visor el exposímetro indicando la luz de la imagen.
A la izquierda es oscuridad es decir saldría la foto oscura, a la derecha es clara saldría la foto con mucha luminosidad (quemada), y en el centro es lo correcto saldría la foto expuesta.
Si os fijáis en la imagen superior en el - 2 pone incrementar 2 pasos de luz, cada paso en el exposímetro es un número es decir de -2 a -1 seria 1 paso y de -1 a 0 seria otro paso o al revés de +2 a +1 seria 1 paso y de +1 a 0 seria otro paso. Si la foto esta en +1 quiere decir que se le va a dar el doble de luz de la que necesita y por el contrario si la foto esta en -1 quiere decir que se va a dar la mitad de luz de la que necesita. Cada una de las 3 herramientas para la exposición (apertura, velocidad e iso) tiene sus pasos que explicaremos en los siguientes temas.
**NOTA: esto es un curso de iniciación, cuando ya lo tengamos controlado todo iremos subiendo de nivel y veremos que es mejor sobreexponer para ganar información en la imagen y tener menos ruido y posteriormente recuperar con el revelado digital pero es un método mas avanzado que se verá en el futuro cuando dominemos a la cámara y no ella a nosotros.
A la izquierda es oscuridad es decir saldría la foto oscura, a la derecha es clara saldría la foto con mucha luminosidad (quemada), y en el centro es lo correcto saldría la foto expuesta.
Si os fijáis en la imagen superior en el - 2 pone incrementar 2 pasos de luz, cada paso en el exposímetro es un número es decir de -2 a -1 seria 1 paso y de -1 a 0 seria otro paso o al revés de +2 a +1 seria 1 paso y de +1 a 0 seria otro paso. Si la foto esta en +1 quiere decir que se le va a dar el doble de luz de la que necesita y por el contrario si la foto esta en -1 quiere decir que se va a dar la mitad de luz de la que necesita. Cada una de las 3 herramientas para la exposición (apertura, velocidad e iso) tiene sus pasos que explicaremos en los siguientes temas.
**NOTA: esto es un curso de iniciación, cuando ya lo tengamos controlado todo iremos subiendo de nivel y veremos que es mejor sobreexponer para ganar información en la imagen y tener menos ruido y posteriormente recuperar con el revelado digital pero es un método mas avanzado que se verá en el futuro cuando dominemos a la cámara y no ella a nosotros.
miércoles, 23 de diciembre de 2015
6. EXPOSICIÓN
Bien este es el tema mas importante de la fotografía así que lo extenderemos en varias lecciones, la cámara es la herramienta con la que pintamos con luz, ¿porqué he comentado antes que no es del todo cierto que una fotografía es lo que nosotros vemos?, pues porque por ejemplo con la cámara podemos captar una fotografía nocturna, siendo totalmente de noche podemos hacer que se convierta de día dejando a la cámara que capte la luz que hay durante por ejemplo 17 min.
Esta fotografía la realicé de un molino eólico a las 4:00 de la madrugada, con la luz ambiental, lo único que esta iluminado de manera artificial es el molino, durante unos segundos con una linterna de largo alcance, si por ejemplo hubiese habido luna llena, con 4 minutos hubiese bastado. En esta foto ademas se puede apreciar el movimiento de cada estrella rotando durante casi 18 minutos, alrededor de la estrella polar, por este motivo este tipo de fotografía se llama circumpolar.
Para conseguir la exposición correcta tenemos 3 herramientas de graduación: velocidad de obturación, apertura de diafragma e Iso.
Cada una de estas herramientas afecta de forma diferente a la fotografía consiguiendo mayor o menor nitidez.
5. ¿QUÉ ES UNA FOTOGRAFÍA?
Bien alguno dirá que pregunta más absurda la del enunciado, y aparentemente es simple una foto es lo que vemos pero impreso en un papel o una pantalla, pero eso no es del todo cierto.
Si nos vamos al latín a lo que significa fotografía y sus orígenes, cosa que no voy a explicar ya que entonces no seria un cursillo rápido, el resumen es que fotografía significa "pintar con luz".
Porque no es del todo cierto que una foto es lo que vemos porque hay cosas que una cámara puede captar y el ojo, como congelar gotas de agua, o realizar fotografias nocturnas esto lo explicaremos en el siguiente tema.
Si nos vamos al latín a lo que significa fotografía y sus orígenes, cosa que no voy a explicar ya que entonces no seria un cursillo rápido, el resumen es que fotografía significa "pintar con luz".
Porque no es del todo cierto que una foto es lo que vemos porque hay cosas que una cámara puede captar y el ojo, como congelar gotas de agua, o realizar fotografias nocturnas esto lo explicaremos en el siguiente tema.
martes, 22 de diciembre de 2015
4. SIGLAS DE UN OBJETIVO
A la hora de comprar un objetivo este dependiendo la marca tiene diferentes siglas indicando: su distancia focal, su distancia de enfoque mínima, apertura, focal, etc..
En este teleobjetivo de canon vemos:
1º Apertura: es la luminosidad del objetivo vemos que tiene dos valores de 4-5.6 esto quiere decir que tienen una apertura variable debido a que el objetivo es zoom por lo tanto con la focal de 70mm tendrá una apertura de f4 mas luminoso que con la apertura de 300mm que es f5.6. en 150mm su apertura seria intermedia entre f4 y f5.6.
Hay objetivos por ejemplo el Tamrom 17-50 que son variables pero durante todas las focales la apertura es constante en este caso f2.8.
Cuanto menor es el nº f o la apertura más luminoso es el objetivo, esto lo explicaremos más adelante.
2º Distancia Focal: como explicamos en la entrada del blog anterior son los mm de focal que tiene en en 300 mm tiene mas aumentos que que 70mm en cámaras bridge o compactas se representan como X por ejemplo 10X, 20X etc.
3º Tipo de enfoque: Cada marca pone sus siglas, ultrasonic quiere decir (USM),es un tipo de enfoque muy rápido imprescindible para fotografiar escenas en movimiento.
4º Estabilizador: Hay objetivos o cámaras que tienen estabilizador esto es un sistema que corrige el movimiento de la mano al sujetar la cámara llamado trepidación para que las fotos no salgan movidas.
En el caso de las cámaras que tienen estabilizador este se encuentra en el sensor por lo tanto todos los objetivos estarían estabilizados.
La ventaja del estabilizador es que puedes disparar con tiempos de exposición mas lentos.
5º Distancia mínima de enfoque: como su nombre dice es la distancia mínima a la que puede estar el sujeto a fotografías, para este objetivo es de 1.5metros.
*Existe un accesorio que le llama tubos de extensión los cuales se intercalan entre la cámara y el objetivo son de diferentes medidas con los que se puede modificar la distancia mínima de enfoque para aproximarnos más a lo que queremos fotografiar, por lo tanto se magnificará la imagen proyectando una imagen mayor en el sensor que es el que capta la imagen, esto lo iremos aclarando más adelante.
Estos son las siglas más comunes, como dije cada marca tienes sus propias siglas por ejemplo el estabilizador de imagen en sigma se llama OS, en tamron VC, en nikon VR y en canon IS.
En este teleobjetivo de canon vemos:
1º Apertura: es la luminosidad del objetivo vemos que tiene dos valores de 4-5.6 esto quiere decir que tienen una apertura variable debido a que el objetivo es zoom por lo tanto con la focal de 70mm tendrá una apertura de f4 mas luminoso que con la apertura de 300mm que es f5.6. en 150mm su apertura seria intermedia entre f4 y f5.6.
Hay objetivos por ejemplo el Tamrom 17-50 que son variables pero durante todas las focales la apertura es constante en este caso f2.8.
Cuanto menor es el nº f o la apertura más luminoso es el objetivo, esto lo explicaremos más adelante.
2º Distancia Focal: como explicamos en la entrada del blog anterior son los mm de focal que tiene en en 300 mm tiene mas aumentos que que 70mm en cámaras bridge o compactas se representan como X por ejemplo 10X, 20X etc.
3º Tipo de enfoque: Cada marca pone sus siglas, ultrasonic quiere decir (USM),es un tipo de enfoque muy rápido imprescindible para fotografiar escenas en movimiento.
4º Estabilizador: Hay objetivos o cámaras que tienen estabilizador esto es un sistema que corrige el movimiento de la mano al sujetar la cámara llamado trepidación para que las fotos no salgan movidas.
En el caso de las cámaras que tienen estabilizador este se encuentra en el sensor por lo tanto todos los objetivos estarían estabilizados.
La ventaja del estabilizador es que puedes disparar con tiempos de exposición mas lentos.
5º Distancia mínima de enfoque: como su nombre dice es la distancia mínima a la que puede estar el sujeto a fotografías, para este objetivo es de 1.5metros.
*Existe un accesorio que le llama tubos de extensión los cuales se intercalan entre la cámara y el objetivo son de diferentes medidas con los que se puede modificar la distancia mínima de enfoque para aproximarnos más a lo que queremos fotografiar, por lo tanto se magnificará la imagen proyectando una imagen mayor en el sensor que es el que capta la imagen, esto lo iremos aclarando más adelante.
Estos son las siglas más comunes, como dije cada marca tienes sus propias siglas por ejemplo el estabilizador de imagen en sigma se llama OS, en tamron VC, en nikon VR y en canon IS.
lunes, 21 de diciembre de 2015
3. ¿QUE OBJETIVO COMPRAR?
A la hora de decidirnos por un objetivo lo principal es hacernos una pregunta: ¿que tipo de fotografía vamos a hacer?
Hay objetivos ojos de pez, angulares, macro, tele objetivo, etc...
1. Ojo de pez: son objetivos con los cuales tenemos una visión hasta 180º, estos objetivos tienen una distorsión similar a si miramos por la mirilla de una puerta, de 8 a 11mm.
2. Gran angular: son objetivos que se usan para paisaje debido a que abarca mucho angulo de visión, suelen ser desde 11 a 20mm.
3. Normal: son los objetivos que tienen una distancia focal de 24mm a 50mm, que es por ejemplo el equivalente nuestra visión ocular (50mm).
4. Tele objetivo: Son objetivos con poco angulo de visión y gran aumento, van de 60mm que seria un tele corto en adelante hasta 600mm o más. Seria el equivalente a ver a través de prismáticos o telescopios.
5. Macro: Son objetivos que permiten acercarse bastante con un buen aumento para hacer lo pequeño grande, se utiliza para fotografiar insectos o cosas pequeñas como gotas de agua.
Estos son en una vista general los tipos de objetivos que hay, existen más pero son mas específicos.
Además los objetivos pueden ser:
1. Fijos: es decir que es una focal fija que no se puede variar 14mm, 50mm, 200mm, etc. por lo tanto un objetivo con 15mm seria un ultra angular fijo, un 200mm seria un tele objetivo fijo...
2. Zoom o variable: son los objetivos que tienen varias focales, un 11-16mm seria un gran angular zoom ya que se puede elegir focales intermedias 12mm, 13mm, 14mm.
Para complicar un poco mas el tema los objetivos pueden captar varios tipos de objetivo, por ejemplo hay objetivos 18-200mm que sirven desde angular hasta tele objetivo, o 17-50mm o 55-250mm
Para empezar esta bien un objetivo 17-50mm también llamado todo terreno para poder captar desde paisajes a retratos, posteriormente se puede ver el tipo de fotografía que hacemos y comprar un objetivo más especifico.
Otro factor a tener en cuenta y que no debemos olvidar es el factor de corrección según el tipo de sensor, lo que por ejemplo en una reflex APS-C seria un 11mm por el factor de multiplicación de x1.6 en full frame seria 17,6mm.
Después de toda esta parrafada te preguntaras y porque entonces no compro un 18-300mm macro y así me vale para todo? la respuesta es sencilla, un objetivo se compone de muchas lentes internas una detrás de otra que se van separando o alejando para obtener la imagen con la distancia y el enfoque correcto, por lo tanto un 17-300 mm tiene 20 lentes o mas mientras que un 17mm fijo o un 300 fijo puede tener tan solo 7 lentes, ademas cuanto mayor rango focal los objetivos son menos luminosos.
Imagina ver a través de 20 ventanas o a través de 7 con menos cristales mayor nitidez.
Por eso es conveniente tener varias ópticas e ir cambiando de objetivo, a no ser que no te importe perder calidad y en este caso con un objetivo todo terreno 18-200 poder cubrir todo.
Para terminar un ejemplo de la misma imagen con diferente focal.
Hay objetivos ojos de pez, angulares, macro, tele objetivo, etc...
1. Ojo de pez: son objetivos con los cuales tenemos una visión hasta 180º, estos objetivos tienen una distorsión similar a si miramos por la mirilla de una puerta, de 8 a 11mm.
2. Gran angular: son objetivos que se usan para paisaje debido a que abarca mucho angulo de visión, suelen ser desde 11 a 20mm.
3. Normal: son los objetivos que tienen una distancia focal de 24mm a 50mm, que es por ejemplo el equivalente nuestra visión ocular (50mm).
4. Tele objetivo: Son objetivos con poco angulo de visión y gran aumento, van de 60mm que seria un tele corto en adelante hasta 600mm o más. Seria el equivalente a ver a través de prismáticos o telescopios.
5. Macro: Son objetivos que permiten acercarse bastante con un buen aumento para hacer lo pequeño grande, se utiliza para fotografiar insectos o cosas pequeñas como gotas de agua.
Estos son en una vista general los tipos de objetivos que hay, existen más pero son mas específicos.
Además los objetivos pueden ser:
1. Fijos: es decir que es una focal fija que no se puede variar 14mm, 50mm, 200mm, etc. por lo tanto un objetivo con 15mm seria un ultra angular fijo, un 200mm seria un tele objetivo fijo...
2. Zoom o variable: son los objetivos que tienen varias focales, un 11-16mm seria un gran angular zoom ya que se puede elegir focales intermedias 12mm, 13mm, 14mm.
Para complicar un poco mas el tema los objetivos pueden captar varios tipos de objetivo, por ejemplo hay objetivos 18-200mm que sirven desde angular hasta tele objetivo, o 17-50mm o 55-250mm
Para empezar esta bien un objetivo 17-50mm también llamado todo terreno para poder captar desde paisajes a retratos, posteriormente se puede ver el tipo de fotografía que hacemos y comprar un objetivo más especifico.
Otro factor a tener en cuenta y que no debemos olvidar es el factor de corrección según el tipo de sensor, lo que por ejemplo en una reflex APS-C seria un 11mm por el factor de multiplicación de x1.6 en full frame seria 17,6mm.
Después de toda esta parrafada te preguntaras y porque entonces no compro un 18-300mm macro y así me vale para todo? la respuesta es sencilla, un objetivo se compone de muchas lentes internas una detrás de otra que se van separando o alejando para obtener la imagen con la distancia y el enfoque correcto, por lo tanto un 17-300 mm tiene 20 lentes o mas mientras que un 17mm fijo o un 300 fijo puede tener tan solo 7 lentes, ademas cuanto mayor rango focal los objetivos son menos luminosos.
Imagina ver a través de 20 ventanas o a través de 7 con menos cristales mayor nitidez.
Por eso es conveniente tener varias ópticas e ir cambiando de objetivo, a no ser que no te importe perder calidad y en este caso con un objetivo todo terreno 18-200 poder cubrir todo.
Para terminar un ejemplo de la misma imagen con diferente focal.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)